抵达喀什 (Kashgar)

8004: 库车到喀什 (705km, 9 hrs)




关于喀什...

自古以来，因为地理位置的优势，喀什早在两千年前已经充当国际商埠的角色，来自中亚，西亚，南亚，欧洲，中原等商队频繁来往的地方。根据历史记载，6000年前的新石器时期，喀什便有人类生活。周穆王西征时，曾经路过喀什与当地部落进行大规模的贸易。公元前2世纪，喀什地区出现疏勒国，为西域城 郭诸国之一。前177年秦末汉初，疏勒受大月氏压迫，被逼投靠匈奴。前128年，西汉张骞出使西域之后，经过反复争夺，疏勒正式被纳入汉朝势力范围。佛教由印度传入中土，疏勒便是首站。675年，唐朝击溃突厥后，在疏勒都护府，为安西都护府的四镇之一。随着对外贸易日益发达，横贯中亚的喀什成为丝绸之路南，北两道的交汇处，波斯文化，印度文化，中原文化三大文明在这里交流融汇。唐朝爆发安史之乱以后，吐蕃成功侵入疏勒。840年，回鹘西迁，疏勒归附其建立的黑汗王朝，改用突厥语名喀什。915年，其汗萨图克.布格拉(Sultan Satuq Bughra Khan) 皈依伊斯兰教，喀什地区逐渐伊斯兰化。一直到二十世纪，喀什是东突厥斯坦独立运动的策源地之一，导致这里附近地区时常发生恐怖暴力事件。


抵达喀什...

中国火车普遍上分成无字母的普通旅客列车和有字母如K（快速）和T（特快）的列车。由于临时改变行程，我们买上K97867/9787的座位（自虐狂，宁愿放弃卧铺补上座位）。车厢比成都到西宁的新，带空调，座位普遍上比较宽阔。只是我的运气不好，位子坐落在角落的位置。这是一个有限空间腾出来的位置，所以我一整夜都是扭曲着坐姿禅坐。直到天亮，等到隔壁的乘客下车，马上双脚一伸，不顾仪态的平躺在椅子上。此时，人来人往与我无关，本小姐顿时休克。

早上十一点，站在火车出口处，我们抵达中国最西端的城市，南疆的最大城市，丝绸之路的重镇-- 喀什。如前篇说的，抵达火车站后晴天霹雳发现无法退票。心不在焉的拨了几通电话，最后决定入住在维吾尔族集中区的“喀什老城青年旅舍”。按照老板的吩咐，我们走到火车站右侧的公交站，乘搭20路公交直到邮电局下车，顺着库木代尔扎路走到尽头（差不多150米），左拐入吾斯塘博依手工艺品一条街，前行100米就可以找到老城青旅。

库木代尔扎路的宾馆。

我依然记得，那是一个炎热的下午，目光片刻不停的投望在没有尽头的远方，盼着YHA China 牌子的出现。终于踏入青旅，凉风习习，懒得我不想再踏出门口。如刚才电话说好的，已经没有标间了，只剩下公共厕所的双人间。反正懒得到处找住宿，我们就答应住下。接过干净的床单，被单和枕头套后（新疆青旅都是自己铺床DIY的），老板带领我们走向一个木制楼梯，踩上去会发出嘎嘎声的那种，绕过一个维族风格的院子，最后到达角落的房间。打开房门，地上除了铺上单调的洋灰，两张木床和一个木制长椅之外，没有其他的。第一眼看上去，说不上喜欢，有点简陋，还有打算换旅馆的念头。最后还是适应了这里独特的风格，我们还整整住上了一个星期。老城青旅的工作人员都很热情，公共厕所也很干净。下午没事情做，赖在大厅上网，听听老外们分享’探险’的故事，或者吃水果吹吹风，挺舒服的。青旅对面还有一间小学，每天早上听见孩子的朗读声，隔着玻璃看着来来往往的人们，别有一番滋味。

 

 

 

 

可以俯瞰老城区的Roof garden

喀什分成新区与老城区；其中老城区分成三个部分：贵族住的老城区，侍侯王室的高台民居和艾提尕尔清真寺附近的老城区。老城青旅，就坐落在艾提尕尔清真寺附近，步行十分钟即可抵达清真寺。每当傍晚，维族农民就会推着各自的小摊子，在吾斯塘博依十字路口做生意，有的卖西瓜，伽师瓜，葡萄，枇杷，蟠桃，无花果等各种水果，还有馕，烧烤，酸奶等，很不热闹。走在街上，老城区的许多房子都重建翻新了。沿着学校旁边的小路拐入一条安静的小巷，看见许多富有人家的豪宅。

站在熙熙囔囔的十字路口，我这个不吃羊肉的背包客，曾因找不到有食欲的东西而感到挫败感。在东门巴扎附近，是维族比较集中的商业区。一眼望去，一排排仿佛逗留在60年代的店铺，除了乱和脏，再也没有更好的形容词。所谓的传统，也许是受了信仰的某种约束，不参考别人步伐而选择坚持自身生活习惯，因此封闭不进步才保留原状。与现代的卫生水准脱轨，生活在千年前的世界永远与落后挂钩。街上挂着一排排羊肉，没天没夜赤裸裸的摆在那里，引来不少的苍蝇和飞虫。农民的水果，总是被太阳烤得发黄发烂，奄奄一息且血肉含糊的水果还能贱卖。汉人肯定对食物的保鲜比较讲究的，至少水果怎么不放在比较阴凉的地方呢？

维族的店铺一般都是这样...

赤裸裸的羊肉

虽然不是第一次见过这样的装扮，她还是捉住了我的眼光。

新鲜出炉是非常好吃的；可惜街边卖的大部分都是搁了几天的馕，口感很硬，而且有许多苍蝇不太卫生。

打铁工匠

在库木代尔扎路对面，人民西路的一侧，是汉人比较集中的地方，有美食街和步行街。一踏入汉人地区，物品玲珑满目，井井有条。我不能说这些店铺是高大华丽，美伦美奂，但是比较起维族的商业街，这里明显是现代化的产品更符合现代人的生活需要。虽然西方媒体不断报导维族被边缘化，其实进步与否，也是自身的选择。我们可以选择不进步，可是我们不能够看见别人比自己优越，而说自己被边缘化，被抢走了商业机会。步行街入口处驻有武警，进出必须开包检查。2011年8月，这里曾经发生一日三次的恐怖袭击事件。维族分别用汽车炸弹，劫货车冲入美食街，持刀狂杀汉人，最少导致13人死43人伤。我仍然坚信，极端的宗教思想占少部分。可是，就因这少部分的极端分子，导致民族和谐气氛变得紧张。生活在科技发达的21世纪，无论科学或宗教，不能危害别人生活的权利，是文明的第一步。可怜的，是继续被宗教极端主义蛊惑和利用的国家栋梁。

街边卖的凉面。

箱子里烤的鸡肉。

从十八世纪後叶起，以英、法、美国为代表的西方国家开始走向一个新的世界：增加世俗、民主、工业化和宽容。後来俄国、印度及美洲也开始跟进。但伊斯兰世界却拒绝走这条路，他们的领导者和知识份子们面对西方的挑战，不是选择改革，而是寻求更加封闭，用石刑、砍手的严厉镇压，以及反美反西方的仇恨、激愤、 受害者主义来维护和强化伊斯兰式的专制。但这一切都无法解决阿拉伯国家的问题。伊斯兰世界错在拒绝改革（把一切问题都推给外部世界）。-- 《到底错在哪里，What went wrong 》 Bernard Lewis

‘阿凡提’

当地人的‘摩的’

当然，不是所有的维族都仇恨汉族。抵达喀什的第一天，我们在当地人的餐馆用餐，虽然有语言沟通的障碍，维族老板很似热情的很我们闲聊。曾不小心把钥匙遗留在塔县，我们到吾斯塘博依手工艺品一条街，找了个当地打铁匠把背包的小锁头敲开。由于制造锁头的材料较坚固，维族老伯费了九牛二虎之力，弄坏了自己的铁锤，方才把锁头解开。事后，他还不好意思收我们的钱，真叫我们情何以堪。离开喀什的那天，到十字路口买大西瓜，我们也遇见非常朴素善良的维族小贩，不但没算少，还把西瓜多称给我们。

人民西路 Iskandar 餐馆十分好吃的奶油雪糕。

今年中国政府投资了五百亿美元打造的新丝绸之路，历史前进到二十世纪的喀什，又将以怎样的视野来观照未来呢？

写于2013年8月24日